Компостная яма класса «мастер» без лишних затрат
На сезонных объездах участков вижу одинаковую картину: пластиковые мешки с травой копят влагу, пахнут силосом и привлекают шмелей. За пару часов проблему решает добротная компостная яма. Я выработал универсальную схему, пригодную для супесчаных, суглинистых и даже каменистых дворов.
Выбор места
Ищу дальний угол участка, где лёгкий ветерок проходит сквозь листву, а под грунтом нет кабелей и дренажных труб. Расстояние до колодца оставляю минимум десять метров, иначе фильтрат испортит воду. Почву проверяю шнеуром-лаплатором — старинным буром с поршневидным ножом: инструмент показывает, есть ли подзол или глина. Если грунт плотный, закладываю небольшой дренаж из кирпичного боя.
Сбор материалов
Беру обрезную сосновую доску 150×25 мм влажностью до 20 %. Древесина пропитывается борной солью — экологичный антисептик, не отпугивающий дождевых червей. Для каркаса иду на склад металлопроката и покупаю швеллер №8 длиной 2 м: четыре стойки держат короб без диагоналей. Метизы — оцинкованный ерш-глухарь 6×120 мм. Логика крепежа простая: винт прижимает доску, а ёрш препятствует развороту волокон.
Сетчатый экран из нержавейки 10×10 мм защищает от грызунов. Крышку собираю из обрезков USB-панели толщиной 12 мм, обтягиваю рубероидом, ставлю на шарнирную петлю из нержавеющей стали. Петля с пружиной удерживает крышку при сильных порывах.
Монтаж за день
Утром выкапываю котлован 1,2×1,2 м глубиной 0,8 м. Снятый дерн складываю рядом — он пригодится для укрывного слоя. На дно отправляю 15 см щебня фракции 20–40 мм, сверху рассыпаю слой грубого песка, проливаю водой для усадки. Металлические столбыйки заглубляю до отметки промерзания (60 см в средней полосе). Между швеллерами доски входят пазом «шип-паз», оставляю 5-миллиметровую щель для аэрации. Снаружи монтирую сетку, внутри натягиваю вентиляционную трубу Ø50 мм с отверстиями через каждые 20 см, выводя её выше крышки.
Первый слой — грубые ветки: воздух проходит свободно, тепло не задерживается. Далее кладу кухонные отходы, скошенную траву, листовой опад. Каждые 25 см пересыпаю золой и садовой землёй. Азимут одностороннего проезда червей контролирую лакмусовой бумагой: pH ниже 5,5 нейтрализуют известковой мукой.
Два раза за сезон пробиваю массу аэроромбом — трёхлопастным металлическим сверлом с ручкой. Процесс напоминает взбивание теста, только запах выходит земляной. Вместо трудоёмкого перелопачивания манипуляция обеспечивает поступление кислорода и ускоряет минерализацию.
Через восемь месяцев нижний слой выглядит как крошка шоколадного бисквита. Забираю его черпаком-горшечником — ковш с острым носиком, который не тревожит личинок и гифы грибов. Готовый гумус складываю в мешки из джута и увожу в теплицу. Площадка снова пуста и принимает свежие отходы.
Доска под солью служит пять–шесть сезонов. Когда волокно начнёт сереть и шелушиться, просто вытаскиваю из паза отдельную планку и ставлю новую. Каркас из швеллера переживёт десятилетие без малярной обработки, благодаря окалине. Для дополнительной защиты окрашиваю цинк-силоксановой эмалью.
