Как я убираю старую плитку в ванной без лишнего шума
Начиная выезд, первым делом провожу тест на связность швов. Узкий шовный нож вводится под бортик плитки. Лёгкое покачивание сообщает о состоянии клея. Если слышен хруст, сцепление утратило силу, демонтаж пойдёт плавно.
Подготовка фронта работ
Сначала отключат водоснабжение, демонтируют сантехнику, изолирую запахосниматель сифонной заглушкой. По периметру стены натягивают брезент, перевод клею малярную ленту, чтобы защитить двери. Пластиковый короб превращается в пылевой шлюз. Освещение усиливают прожектором 4000 К, отражатель подвешивают к штативу.
Для улавливания осколков использую строительную сетку с ячейкой 3 мм. На полу раскладываю прорезиненный ковёр — амортизатор гасит рикошет, шаги остаются тихими, что важно при работе в многоквартирном доме.
Снятие керамического слоя
Основной инструмент — перфоратор с функцией мультиудар. Ставлю лопаточную фрезу 40 × 250 мм, угол захода 20 °. Такой клин срезает плитку слоями, не разрушая кирпичную кладку. Двигатель перевожу в режим 2500 уд/мин, контролирую виброускорение через акселерометр. При значении выше 10 м/с 2 снижаю обороты, берегу суставы.
У плитки, сидящей на цементно-песчаном растворе, клеевая подушка снимается ленточным шабером. При старом мастичном клея применяю растворитель на основе ксилола: кисть кладётся на шов, через пять минут состав теряет эластичность, плитка сходит лёгким щелчком.
Перфорированная стамеска «соляриус» удобна вокруг розеток. Узкий носик проникает под кант, отжимает платину без сколов. При ударе каменной крошкой пользуюсь широкой шпатой для скорлупы: ею собираю осколки в лоток «бахор» — строительное ведро с самоуплотнением.
Финишная зачистка основания
Когда лицевая керамика снята, поверхность оголяется неоднородной: участки клея, наплывы раствора, микрораковины. Беру шлифмашинку с карбидокремниевым кругом зерно 16. Прогоняю спиралью от мокрой зоны к сухой, удаляю до ощущения «хлопка»: ладонь скользит без зацепа.
Мелкие раковины грунтую пенетрантом на силикатной основе. Проникающая способность проверена лазерной флуоресценцией: луч отражается равномерно — признак насыщения. После высыхания провожу капельный тест: влага удерживается плёнкой 30 секунд — знак закрытых пор.
Швы вдоль стен усиливают стеклосеткой 100 г/м2 и контактным грунтом с кварцевым наполнителем. Такая подложка формирует когезионный мост для свежего клея. Радиус сопряжения с полом заливаю эластомерной мастикой толщиной 4 мм, формируя галтель против капиллярного подсоса.
Стройотход сортируют по фракциям: керамический бой идёт на подсыпку дорожек, пыль втягивается промышленным пылесосом с фильтром HEPA-H13, полиэтиленовые мешки спаиваю термоклинком. Микрочастицы не летят в вентиляцию.
Работу завершаю измерением ровности двухметровой рейкой. Допуск — 2 мм. При превышении ориентируюсь на самонивелирующий состав с тиксотропным модулем 1 Па·с. Лишний слой снимаю цикловой, пока зеркало глубины не совпадёт с метками лазерного уровня.
На сушку основания выделяю 12 часов при температуре 23 °C и влажности 55 %. Показания гигрометра Testo 616 фиксируют в журнале объекта. Далее поверхность готова к новой укладке.
