Фасадная штукатурка без трещин: инструкция мастера

Я часто слышу вопрос: «С чего начать, когда фасад ждёт свежую штукатурку?» Сразу оговорюсь: без тщательного очищения стены любое покрытие растрескается быстрее, чем кузов старого грузовика на грейдере. Поэтому первым шагом служит детальная ревизия основы.

Подготовка основания

Сдираю рыхлый слой шпателем-скребком, затем устраняют жирные пятна фасадной щёткой, пропитанной раствором кальцинированной соды. Щели штроблю до прочного камня или кирпича, обдуваю сжатым воздухом. Пыльный налёт связываю грунтовкой глубокого проникновения. Выбираю состав с содержанием силоксанов: они образуют паропроницаемую плёнку, напоминающую дыхание лёгких и не дают влаге застревать в порах.

Арматурную сетку из стекловолокна утапливаю дюбелями с термоголовками. Такой крепёж исключает «термостолбы» — мостики холода. Сетка распределяет напряжения по поверхности, благодаря чему капиллярная паутинка трещин даже не зарождается.

Замес раствора

Для раствора беру просеянный кварцевый песок фракцией 0,8–1,2 мм, белый цемент ЦШ-500 с минеральными добавками, гидрофобную эмульсию и малую долю целлюлозного эфира. Такой набор даёт пластичную массу, напоминающую сметану по консистенции, но куда прочнее. Рабочую температуру воды держу 18–20 °С: прыжок выше вызовет короткий финиш, а холод притормозит гидратацию.

Замешиваю в миксере с диффузорной насадкой, добиваясь однородности без сгустков. Оставляю раствор на «техническую паузу» — пять минут, затем коротко перемешиваю вновь. Такой приём активирует тиксотропию: частицы цемента формируют временную сетку, за счёт которой раствор не сползает вниз во время нанесенияя.

Нанесение и затирка

Первый набрызг — обрызг — идёт тонким, полусухим слоем. Фактически это грунтовка из самого раствора, задающая микрозубчатость. Когда поверхность приобретает матовый оттенок без мокрого блеска, наношу основной слой. Толщина равна шагу зерна, умноженному на четыре: так прогрев во время схватывания распределяется равномерно.

Широким стальным правилом стягивают смесь снизу вверх, ориентируясь на штукатурные маяки. Каждый проход оставляет звуковой след, похожий на гул струны контрабаса, — верный сигнал правильной плотности. Излишки срезают в отдельное ведро, использую их повторно не позднее пятнадцати минут. Позже цемент сформирует кальцинаты, и такие комки станут слабым звеном.

Черновая поверхность «созревает» до резиновой упругости. В этот момент беру полуторку с губчатой накладкой и движением по спирали замыкаю поры. На финишной стадии применяют гладилку из полиамида, чтобы придать сатиновый блеск. Усилить визуальный эффект помогает сиреневая глазурь, наносимая в два прохода перекрёстными мазками.

Контроль влажности обязателен первые три дня. Я распыляю тонкую водяную вуаль дважды в сутки, создавая ощущение летнего тумана на морском побережье. При жаре ставлю тент из спанбонда, при низкой температуре использую тепловую пушку с выносным датчиком, выставленным на десять градусов.

Через семь суток снимаю маяки, шпаклюю штробы тем же раствором и закрываю поверхность силиконовой фасадной краской. Панцирь окрасочного слоя завершает работу, будто лак на корпусе скрипки, подчёркивая фактуру и оберегая сердцевину.